Влияние сцепления на скорость мотоцикла

Содержание

От чего зависит сцепление шин с дорогой? Часть 3

В первой части статьи я описал, от чего зависит сцепление шины с дорогой с точки зрения физики: от коэффициента сцепления шины с дорогой и силы прижания шины к дороге.

При этом коэффициент сцепления — величина не постоянная и зависит от различных параметров. В прошлой статье я рассказал о влиянии качества дорожного покрытия, типа протектора и его температуры на коэффициент сцепления шины с дорогой.

В этой статье – о влиянии на коэффициент сцепления скорости движения автомобиля и проскальзывания шин.

Влияние скорости движения автомобиля на коэффициент сцепления

Кроме всего вышеперечисленного, на коэффициент сцепления шин с дорогой влияет и скорость движения автомобиля.

Аквапланирование

В случае мокрой дороги дождевые канавки в протекторе шины при увеличении скорости успевают отводить все меньше воды из пятна контакта. Поэтому чем больше скорость, тем больше воды скапливается в пятне контакта и тем меньше коэффициент сцепления.

В конце концов может наступить момент, когда шина полностью потеряет контакт с дорогой и всплывает, а автомобиль потеряет управляемость. Это явление называется аквапланированием. Критическая скорость, при которой обычно возникает аквапланирование – около 90 км/ч, а толщина водяной пленки – несколько сантиметров.

Как правило, аквапланирование возникает во время дождя при движении в асфальтовой колее. При большей толщине водяной пленки аквапланирование не возникает, потому что создается сильное сопротивление качению шин, которое быстро гасит скорость, и до критической скорости машина не может разогнаться.

Если же толщина водяной пленки небольшая, скажем, пара миллиметров, аквапланирования вообще не будет. Просто коэффициент сцепления с дорогой немного уменьшится, к примеру, с 0,8 на сухой дороге до 0,6 на влажной.

При этом чем шире профиль шины, тем при меньшей скорости наступает аквапланирование. Ну и тип протектора тоже к этому причастен. Шина без рисунка – слик – всплывет раньше других, шина с обычным асфальтовым протектором и рисунком – чуть позже, а шина со специальным дождевым протектором – продержится дольше всех.

Так что широкая шина хоть и хороша для сухого асфальта, но уязвима на откровенно мокрой поверхности дороги.

Практические рекомендации

1. Избегайте движения по колее во время дождя, а если приходится по ней двигаться, не превышайте скорость 80 км/ч. Будьте особенно аккуратны в дождь, если у вас широкие спортивные шины – они предназначены в первую очередь для сухого асфальта и подвержены риску аквапланирования больше обычных более узких шин.

2. Помните, что аквапланирование возникает только в длинных и относительно глубоких лужах и при скорости от 90 км/ч. На мокром асфальте аквапланирование невозможно. Поэтому не нужно бояться дождя и чрезмерно снижать скорость.

Всем известно, что та же Москва буквально встает в пробках в летние дождливые дни. Это раздувание из мухи слона… Увеличьте дистанцию до автомобиля-лидера в полтора-два раза и езжайте с привычной скоростью. И не въезжайте в колею с водой, вот и все.

Ну и не лихачьте, если у вас шины с навороченным дождевым рисунком протектора, ведь он не сможет приклеить шины к дороге…

К сожалению, в России пока отсутствуют специализированные и общедоступные автодромы для контраварийной подготовки водителей, где каждый мог бы изучить поведение машины в экстремальной ситуации аквапланирования, поэтому рекомендация только одна — не попадать в эту ситуацию.

Уменьшение коэффициента сцепления на сухой дороге

При движении по сухой дороге коэффициент сцепления тоже незначительно уменьшается. Это объясняется тем, что при увеличении скорости возрастает частота вертикальных колебаний шины, и в результате шина контактирует с поверхностью дороги меньшее время.

То есть она не успевает охватывать микронеровности дороги, как при более низкой скорости. Этот факт оказывает негативное влияние на тормозные свойства автомобиля при больших скоростях.

Мало того, что тормозной путь сам по себе пропорционален квадрату скорости – то есть увеличивается в 4 раза при увеличении скорости в 2 раза, так еще и коэффициент сцепления подводит…

В таблице ниже приведены зависимости коэффициента сцепления от скорости движения автомобиля на разных дорожных покрытиях. Таблица взята из справочника Automotive Handbook (Bosch, 5th edition, 2000)

Скорость движения автомобиля, км/ч	Коэффициент сцепления для различных типов дорожного покрытия
Асфальт	Дождь	Лужа
50	0,85	0,55	0,5
90	0,8	0,3	0,05
130	0,75	0,2	0

Из таблицы видно, что коэффициент сцепления при увеличении скорости незначительно уменьшается на сухой дороге, более явно уменьшается на мокрой дороге в дождь и при попадании в длинную лужу (колею) исчезает при скорости выше 90 км/ч, то есть при возникновении аквапланирования.

Практические рекомендации

3. Не гоняйте по дорогам общего пользования 🙂 О том, как правильно выбрать безопасную скорость, читайте в статье «Как выбрать безопасную скорость» или на нашем курсе безопасного вождения «МВА для водителя: Мастерство Вождения Автомобиля».

Влияние проскальзывания шины на коэффициент сцепления

Что значит «степень» проскальзывания шины? Казалось бы, шина либо катится, то есть не скользит вообще, либо скользит так скользит.

Вообще, скольжение шины принято разделять на пробуксовку, что происходит при избытке газа, и проскальзывание – юз, что мы наблюдаем при торможении с блокировкой колес.

На самом деле шина может скользить и частично, а показателем степени буксования или проскальзывания служат коэффициенты, соответственно, пробуксовки и проскальзывания.

Проскальзывание шины

Проскальзывание тормозящего колеса определяется разностью между скоростью движения автомобиля и линейной скоростью вращения колес. А коэффициент проскальзывания представляет собой относительную разность этих скоростей, выраженный в процентах:

δ = 100%*(VA – VК)/VA (8)

где VA – скорость движения автомобиля, VК – линейная скорость вращения колеса.

В случае свободного качения колес проскальзывания нет (в первом приближении), то есть оно составляет 0%. Если мы на автомобиле без АБС нажали на тормоз в пол, колеса заблокировались, линейная скорость вращения колеса становится нулевой, а проскальзывание 100%-м.

Но мы можем тормозить импульсно, как это делает АБС, тогда проскальзывание колеса будет чередоваться качением и наоборот. То есть тормозной путь будет состоять из чередующихся участков качения и проскальзывания колес.

В этом случае линейная скорость вращения колеса уже не будет нулевой, потому что есть участки качения, но будет меньше скорости автомобиля, потому что есть участки проскальзывания.

И тогда чем длиннее участки качения и короче участки юза, тем меньше коэффициент проскальзывания, и наоборот, чем длиннее участки юза и короче участки качения, тем коэффициент проскальзывания больше.

Если вы затормозите с АБС на шипованных шинах на чистом льду, а потом посмотрите на следы торможения, то увидите короткие участки юза, процарапанные шипами, длиной 2-3 см. А со стороны выглядит, как будто колеса постоянно вращаются или блокируются на очень короткое время. Это проскальзывание несколько процентов, которое обычно и обеспечивает АБС.

Пробуксовка шины

Аналогично, буксование определяется разностью между линейной скоростью вращения ведущих колес и скоростью движения автомобиля, а коэффициент пробуксовки – их относительной разностью:

S = 100%*(VК – VA)/VК (9)

При свободном качении пробуксовка нулевая (в первом приближении).

Если на автомобиле с отключенной противобуксовочной системой или без таковой нажать на газ в пол, например, при старте на скользкой дороге, ведущие колеса сорвутся в пробуксовку и будут шлифовать лед, а автомобиль – стоять на месте до тех пор, пока мы не отпустим газ и не дадим возможность шинам зацепиться за дорогу.

В этом случае скорость движения автомобиля нулевая при вращающихся ведущих колесах, и мы имеем 100%-ю пробуксовку. Но если чередовать буксование с качением, аналогично импульсному торможению, пробуксовка будет меньше 100%.

И чем длиннее участки качения и короче участки пробуксовки, тем меньше коэффициент пробуксовки, и наоборот, чем длиннее участки пробуксовки и короче участки качения, тем коэффициент пробуксовки больше. Или другая ситуация – управляемый занос, когда ведущие колеса буксуют, вращаются быстро, а автомобиль двигается медленно:

Максимальное сцепление – при небольшом проскальзывании

Так вот, практика показывает, что:

при торможении (разгоне) коэффициент сцепления зависит от степени проскальзывания (пробуксовки);
коэффициент сцепления максимален не тогда, когда шина катится без юза (пробуксовки), а при некоторой степени проскальзывания (пробуксовки). По разным данным и на разных покрытиях максимум сцепления возникает при различном проскальзывании, но на сухой дороге это где-то 5-20% проскальзывания.

Ниже я привожу один из распространенных графиков зависимости коэффициента сцепления от коэффициента проскальзывания для различных типов дорожного покрытия.

Если говорить об увеличении коэффициента сцепления за счет проскальзывания, тут от самой шины мало что зависит. Больше от типа дорожного покрытия, а также манеры торможения/ускорения (если машина без электронных систем) или от настроек электронных систем ABS и ESP (DSC).

Торможение юзом тоже эффективно

Что касается 100%-го проскальзывания, то есть торможения юзом, известно, а также видно из графика, что при этом коэффициент трения скольжения становится меньше по сравнению с коэффициентом трения покоя.

Но на практике торможение юзом не менее эффективно торможения с небольшим проскальзыванием. Во-первых, юз провоцирует занос и вращение автомобиля, а это хоть и неприятно, но замедляет машину еще более интенсивно и приводит к сокращению тормозного пути.

Кроме того при торможении юзом на рыхлом покрытии возникает эффект бульдозера: заблокированные колеса нагребают кучи снега (грунта, гравия и т.п.) перед собой, что создает дополнительное сопротивление движению машины и сокращает тормозной путь.

Это, кстати, отражено на графике для рыхлого снега – резким увеличением коэффициента трения в момент 100%-го проскальзывания.

А главное – торможение юзом находится в согласии с физиологией и психологией человека в отличие от способов экстренного торможения, при которых водителю нужно четко дозировать усилие на педали тормоза или использовать сложные действия и комбинации движений ногами и руками. Подробнее об этом читайте в статье «Экстренное торможение».

Практические рекомендации

4. При вождении по дорогам общего пользования на автомобиле без АБС не стоит уповать на торможение с контролируемым проскальзыванием в случае экстремальной ситуации. Все равно не сможете его контролировать. Лучше сразу готовьтесь тормозить юзом и учитывайте возможные последствия.

5. Если вы любите выезжать на гоночный трек на автомобиле без АБС, учитесь дозировать усилие на педали тормоза и контролировать проскальзывание. В спорте – в отсутствие экстремальных ситуаций и испуга водителя – контроль проскальзывания как раз возможен и актуален.

6. Если у вас автомобиль с АБС, вообще забудьте о проскальзывании и тормозите «в пол» в любых экстремальных ситуациях, на гоночном треке и на любом дорожном покрытии. АБС все сделает сама.

7. На автомобиле с АБС используйте зимой только шипованные шины. Как видно из графика, на льду коэффициент сцепления нешипованных шин имеет очень неявный максимум, что затрудняет работу АБС и может сильно удлинить и без того огромный тормозной путь на льду.

Коэффициент сцепления шины с дорогой. Итоги

При увеличении скорости движения автомобиля коэффициент сцепления шин с дорогой уменьшается. На сухой дороге уменьшается незначительно из-за увеличения частоты вертикальных колебаний шин и меньшего времени контакта с дорожной поверхностью.
Во время дождя может уменьшаться резко вплоть до полной потери сцепления вследствие аквапланирования – всплытия шины на водяной пленке.
При торможении (ускорении) на грани сцепления шин с дорогой может возникать частичное проскальзывание (пробуксовка) шин, которое переходит в полное проскальзывание (пробуксовка) при увеличении нажатия на педаль тормоза (газа) на автомобилях без электронных систем безопасности.
Коэффициент сцепления максимален при некотором проскальзывании (пробуксовке) в 5-20% на сухом асфальте и при других значениях проскальзывания на других покрытиях.

В следующей статье – о боковом уводе шин и о влиянии увода на коэффициент сцепления.

Продолжение следует…

Как переключать передачи на мотоцикле

Влияние сцепления на скорость мотоцикла

[sc:ads1]

Смена скоростей — это один из самых сложных аспектов обучения езды на мотоцикле. Передачи переключаются последовательно. Это можно сделать только в одном порядке — снизу вверх для набора скорости, либо наоборот – для сбрасывания.

Такая специфика очень часто приводит к возникновению проблем у начинающих мотоциклистов. Особенно тяжело приходится тем, кто периодически пересаживается с автомобиля на байк и наоборот.

Как и любая другая сфера управления мотоциклом, правильное переключение передач требует определенного опыта. Со временем многие выполняют эти действия автоматически, не задумываясь, что и за чем нужно выжимать.

Пока мотор не достиг 60-75% от максимального числа оборотов, переключение скорости не производится. Это чревато несколькими последствиями.

Во-первых, потенциал набора скорости будет снижен по сравнению с ситуацией правильного переключения. Во-вторых, детали двигателя будут изнашиваться быстрее, что повлечет за собой дорогостоящий ремонт.

Пошаговая инструкция

Набрав нужную скорость, сбрасываем газ и параллельно выжимаем сцепление.
Плавно перемещаем рычажок передач вверх или вниз.
Отпускаем сцепление.

[sc:ads2]

Факторы, которые влияют на переключение передач

Скорость переключения зависит от опыта и от того, насколько удобно располагается рычаг сцепления. На рычаг сцепления необходимо давить четырьмя пальцами, поэтому не следует устанавливать укороченные ручки. Существует несколько проблем, которые мешают эффективной смене скоростей. Во-первых, уклон рычага может быть таким, что до него очень неудобно дотягиваться. Во вторых, подъем рычага может быть большим. Это приводит к тому, что до рычага можно дотянуться только кончиками пальцев.
Правильный старт вызывает определенные проблемы у большинства новичков. Необходимо перевести коробку передач в нейтральное положение, крепко обхватить руль, нагнуться к нему, выжать сцепление, включить первую передачу и плавно отпустить сцепление, при этом набирая обороты. Оптимальным для новичка является старт с 3000 оборотов. Удачный старт заключается в постепенном увеличении оборотов при стравливании сцепления.
Перевод скоростей вверх или вниз. Все действия необходимо делать очень быстро, чтобы обороты не успели очень быстро увеличиться.

[sc:ads3]

Оптимальный рост составляет 1500 оборотов.

Если этот процесс совершается медленно, следует закрывать ручку газа. Переключение вверх необходимо совершать на высоких оборотах. При переключении на низких оборотах необходимой становится перегазовка.

https://www.youtube.com/watch?v=W—XKyQOPM

Многие мотоциклы позволяют себе менять передачи, не выжимая сцепление. Причем эти действия можно совершать на любых оборотах. Данный способ подразумевает снижение тяги на короткий период ручкой газа. Одновременно идет переключение передачи вверх.

Конечно, все это сложно освоить с первого раза. Отсутствие правильного навыка ведет к тому, что большое количество ошибок допускается в данном действии.

Основные ошибки:

Резко отпускается сцепление.
Неправильная поза водителя.

Нельзя сидеть с полностью выпрямленными руками прямо или немного отклонившись назад. Отпустив сцепление резко и, машинально нажав на газ, рывок может быть сильный. В итоге, человек может элементарным образом упасть из мотоцикла.

Газ необходимо сбросить до того, как выжимается сцепление.

Двигатель начинает работать более активно. Усиливается рев мотора. Многие пугаются этого момента, считая, что произошла поломка и отпускаю газ полностью. В итоге, мотоцикл останавливается, поскольку происходит торможение двигателем.

Выжимание сцепления с запозданием.

Сбрасывая газ, не стоит медлить с выжиманием сцепления. За считанные секунды скорость может снизится настолько, что придется разгоняться заново, чтобы перейти на нужную передачу.

Переключение передач на мотоциклах имеет огромное количество мифов, которые на практике не подтверждаются. Считается, что скорость переключения передач влияет на износ сцепления. Многие думают, что торможение можно совершать при помощи передач, что нужно переключаться только на высоких оборотах и т.д.

Научиться правильно переключать передачи не только можно, но и нужно. Очень часто нарушения порядка переключения является причиной потери управляемости транспортного средства и создания аварийной ситуации. Осваивать изменение скоростей лучше вдали от оживленных трас и большого скопления людей и машин.

Очень важно соблюдать меры предосторожности и не садится за руль без шлема. Как показывает практика, падения в процессе получения навыков вождения неизбежны.

Техника правильного торможения на мотоцикле

Влияние сцепления на скорость мотоцикла

Даже райдеры со стажем иногда допускают ошибки — например, тормозят только переднее колесо. В этой статье мы раскроем физику торможения на мотоцикле и расскажем, как научиться грамотно оттормаживать — в том числе экстренно, на скользкой дороге и в поворотах.

Качество сцепления колёс с асфальтом. Чем лучше сцепление, тем устойчивее мотоцикл на дороге.
Пятно контакта — место соприкосновения колеса с поверхностью дороги. Чем оно больше, тем проще тормозить колесом.
Степень загруженности колеса. Чем она выше, тем легче тормозить.

Примерно 70% тормозного усилия нужно прикладывать на переднее колесо и 30% — на заднее. Это объясняется тем, что при торможении центр тяжести переходит с одного колеса на другое.

В этот момент заднее колесо легче блокировать, а вот переднее сложнее, отчего вы можете потерять контроль над мотоциклом. Поэтому тормозить стоит обоими тормозами.

Снизить скорость также помогает переключение на понижающую передачу.

Дорожные, спортивные и другие мотоциклы с короткой базой и высоким центром тяжести лучше всего останавливаются передним колесом. А вот круизёры и чопперы имеют длинную базу и низкий центр тяжести. Это означает, что тормозить их лучше задним колесом, но это не отменяет ведущую роль переднего тормоза.

Поскольку тормоза на каждом мотоцикле работают индивидуально, нужно испытать их на свободной площадке — проверить силу нажатия и комбинацию обоих тормозов. Вы можете убедиться, что если резко нажать на передний тормоз, заднее колесо может оторваться от земли, и вы можете кувыркнуться вперёд. Если резко нажать на задний тормоз, мотоцикл будет заносить.

Чтобы затормозить, подожмите заднее колесо, пока мотоцикл не даст лёгкую просадку. Плавно, но уверенно зажмите рукоятку переднего тормоза. От того, насколько сильно вы нажмёте на ручку переднего тормоза, будет зависеть длина тормозного пути.

На что обратить внимание

Закрывайте газ до того, как тормозить — это предотвратит падение.
Нажимайте на рукоять переднего тормоза плавно, а затем постепенно увеличивайте усилие — это защитит от блокировки колеса и падения.
Держите пальцы на тормозе — это позволит избежать паники и нажимать на рычаг плавно, а не резко.
Не давите на руль — это усложняет работу тормоза и повышает риск «улететь» вперёд.
Выпрямите руки, как будто отталкиваете руль — это усилит сопротивление инерции и сместит центр тяжести на заднее колесо, что, в свою очередь, повысит контролируемость мотоцикла.

Даже опытные райдеры в критической ситуации могут забыть про задний тормоз — рука на автомате нажимает рукоятку переднего. В результате мотоцикл становится неконтролируемым и может упасть. Дело в том, что 90% нагрузки при резком торможении принимает на себя переднее колесо.

Если вы привыкли тормозить передним тормозом, постарайтесь делать так, чтобы в торможении участвовал и задний. Основная тормозная сила будет, как и раньше, приходиться на переднее колесо. Однако использование заднего тормоза позитивно скажется на поведении мотоцикла: его движение будет более стабильным и предсказуемым.

Алгоритм

Плавно нажмите на задний тормоз.
Переключите мотоцикл на понижающую передачу.
Зажмите передний тормоз почти до полной блокировки колеса. Однако прочувствуйте усилие, чтобы не допустить блокировки.
Снова переключитесь на понижающую передачу.

Скользкая дорога не отменяет принципов торможения, но здесь есть нюансы. На мокром покрытии плохое сцепление, тормозная сила уменьшается. Смещение центра массы с одного колеса на другое несущественно, оба колеса имеют хороший контакт с дорогой.

Это сказывается на тормозной дистанции, которая может увеличиться в 4—5 раз по сравнению с сухой трассой. Чтобы правильно остановиться, нужно больше работать задним тормозом.

Правильное переключение скоростей на мотоцикле: от подготовки и до..

Влияние сцепления на скорость мотоцикла

10.11.2016

В этой статье мы рассмотрим вопросы переключения скоростей на последовательной коробкой передач, которой оборудованы большинство мотоциклов.

Подготовка

Важным параметром успеха в переключении передач является скорость и точность с которой вы переключаетесь, поэтому нужно внимательно отнестись к вопросу удобства расположения рычага сцепления и высоты подъема лапки коробки передач.

Оба параметра целиком зависят от вашей посадки на мотоцикле и могут меняться с ростом опыта управления мотоциклом.

Пальцы левой кисти не должны лежать на рычаге сцепления, вы должны касаться рычага только в момент переключения передачи, всё остальное время ваша кисть должна обхватывать клипон руля.

Вы должны подобрать угол наклона рычага сцепления и его подъем таким образом, чтобы в любое время вы могли бы дотянуться до рычага и ничего бы вам не мешало. Тянуть рычаг сцепления нужно четырьмя пальцами руки. Обратите на это внимание. Не рекомендуется устанавливать укороченные ручки велосипедного типа под два пальца руки.

Типичные проблемы:

подъем рычага слишком большой, есть моменты когда нужно перехватывать руль чтобы дотянуться до рычага и это получается сделать только кончиками пальцев;
угол наклона рычага таков, что не во всех ситуациях возможно дотянутся до рычага.

Старт

Наиболее сложный элемент для начинающего мотоциклиста. Переключите КПП на нейтраль. Убедитесь, что ваши руки согнуты в локтях, центр тяжести перенесен вперед. Выжмите сцепление. Включите первую передачу. С оборотов холостого хода плавно отпускайте ручку сцепления одновременно поднимая обороты.

Если ваш мотоцикл оборудован датчиком позиции рычага сцепления (например, инжекторные мотоциклы Сузуки) то вы можете заметить как при старте с нейтрали мотоцикл сам добавляет оборотов — упрощая старт. Не бросайте рычаг сцепления.

После того как вы отработаете плавный старт вы можете научиться стартовать быстрее. Принцип быстрого старта тот же самый что и для медленного — вы загружаете перед, руки согнуты, но старт начинается не с оборотов холостого хода, а с оборотов от 4000 до 8000.

Оптимальным для начинающего в городе является старт с 3000 оборотов. При старте мы рекомендуем держать ступню правой ноги на заднем тормозе — если вы не рассчитали обороты — и мотоцикл начал подниматься на заднее колесо — воспользуйтесь задним тормозом. Часто, мы начинаем с того чем заканчиваем.

Контроль тяги при старте мотоцикла, с помощью заднего тормоза, широко используется гонщиками при старте мотоцикла в чемпионатах мира.

Каков же ориентир — какой самый быстрый старт. Самый быстрый старт это когда вы лежите на баке при этом на всей прямой разгона ваше колесо оторвано на 0.5 — 1 см от уровня земли.

С учетом кочек — этот элемент довольно сложен и, часто, для его практической реализации в мотоциклах устанавливается электроника, контролирующая разгрузку переднего колеса.

На мотоциклах, оборудованных быстрым стартом можно стартовать с полностью открытой ручкой газа, электроника анализирует нагрузку на передней вилке и автоматически отключает зажигание по мере чрезмерной разгрузки вилки.

С точки зрения пилота это выглядит следующим образом: вы загружаете перед, ложитесь на бак, полностью откручиваете ручку газа и практически бросаете сцепление — всё остальное делает электроника. 99% процентов мотоциклов не оборудованы быстрым стартом и работу электроники приходится выполнять пилоту.

Основным критерием удачного старта в городе являются постоянные обороты мотора по мере стравливания сцепления.

В то время когда вы опускаете сцепление, обороты начинают опускаться и вы должны стараться открывая ручку газа одновременно с стравливанием сцепления удерживать обороты мотора постоянными.

Если вам это сделать удалось вы можете перейти к следующему шагу — уменьшению времени стравливания сцепления. После того как и это упражнение стало получаться — попробуйте стартовать с больших оборотов, загрузив перед.

Переключение передач вверх со сцеплением

Для того чтобы понять технику переключения вверх проведите следующий эксперимент. Двигайтесь на второй передаче со слегка открученной ручкой газа. Теперь не закрывая ручку газа — выжмите сцепление — вы увидите как моментально обороты поднимутся.

Закройте ручку газа. Когда пропадает нагрузка в виде заднего колеса — ничто не мешает мотору раскручиваться и обороты стремительно возрастают. Именно поэтому скорость в переключении передач играет важную роль.

Если вы переключаетесь быстро, то вы можете не закрывать ручку газа, в момент когда сцепление выжато, обороты поднимаются и тут же происходит переключение передачи вверх и возвращение сцепления.

Если вы это делаете быстро, то обороты поднимаются всего лишь на 1000-1500 чтоб обеспечивает оптимальные условия для переключения вверх со сцеплением.

Для переключение передач вверх со сцеплением необходимо быстро выжать сцепление переключиться вверх и отпустить сцепление таким образом чтобы обороты на которых включается следующая передача не превышали обороты передачи с которой вы переключаетесь более чем на 1500.

Если вы делаете это медленно — вам необходимо закрывать ручку газа в момент когда выжато сцепление, если быстро — можно удерживать ручку в прежнем положении или едва закрывать ручку.

Важным критерием являются обороты на которых вы начали переключаться вверх и разницу между оборотами с которых вы выжали сцепления и на которых отпустили сцепление — разница не должна превышать 1000 — 1500 оборотов. С практикой, переключение передач станет получаться автоматически и не будет требовать внимания.

Обороты, на которых вы переключаетесь

Вы должны переключаться вверх в зоне высоких оборотов (обороты отсечки минус 4000). Если вы переключаетесь на низких оборотах, то вам может потребоваться большая перегазовка — 2000/3000.

Техника переключения на высоких оборотах одинакова для всех мотоциклов и объемов. Техника переключения на низких оборотах разнится в зависимости от объема двигателя перегазовкой.

На малых объемах, при переключении на низких оборотах необходима большая перегазовка, чем на больших объемах. Переключение на низких оборотах не правильна.

Переключения без сцепления

Коробка мотоцикла устроена таким образом, что позволяет переключаться вверх без сцепления на любых оборотах. Одним из способов переключения передач вверх без сцепления является кратковременное снижение тяги с помощью ручки газа.

Вам необходимо быстро закрыть и открыть ручку газа и одновременно толкнуть лапку переключения передач вверх. Если вы сделали это одновременно и быстро то коробка переключится вверх без использования сцепления.

Другим способом является использование устройства быстрого переключения, в разрыв тяги лапки переключения устанавливается датчик, подключенный к блоку управления зажиганием.

Во время переключения вверх тяга давит на датчик, датчик передает команду блоку управления зажиганием, а блок отключает зажигание на запрограммированное заранее время, зависящее от оборотов мотора (обычно, не больше чем на 50 миллисекунд), тяга мотоцикла падает и коробка перещелкивается вверх.

Переключения вниз

Для того чтобы понять, чего стоит опасаться при переключении вниз, проделайте простое упражнение: разгонитесь на второй передаче и полностью закройте ручку газа, во время торможения двигателем выжмите сцепление и катитесь с выжатым сцеплением, вы увидите что обороты мотора опустятся до холостого хода, теперь, если вы отпустите сцепление произойдет резкий толчок, вплоть до временной блокировки заднего колеса — мотоцикл попытается раскрутить мотор с оборотов холостого хода до оборотов на которых сейчас движется мотоцикл. Если вы поднимите обороты в момент когда отпускаете сцепление то толчок будет менее ощутим, а если обороты мотора совпадут со скоростью, на которой движется мотоцикл на второй передаче — рывка и вовсе не будет.

Когда вы переключаетесь вниз необходимо либо делать это быстро на закрытой ручке газа, чтобы не дать оборотам мотора опуститься, либо использовать перегазовку — т.е. в момент переключения вниз добавлять газ.

Итак — быстро выжмите сцепление, быстро щелкните передачей вниз — быстро отпустите сцепление. Если вы делаете это медленно, то мы рекомендуем использовать перегазовку — т.е.

в момент когда сцепление выжато и обороты начинают опускаться до оборотов холостого хода — кратковременно, резко поднимите обороты и переключившись вниз отпустите сцепление.

Цель — обороты на которых включается передача ниже должны быть либо такими же либо на 1500 выше чем обороты с которых вы переключаетесь.

Ограничитель момента

Новичкам вниз переключаться довольно тяжело и не совсем понятно. Вероятность того что заднее колесо неожиданно заблокируется — велика. Поэтому производители мотоциклов уже около 10 лет устанавливают в сцепления большинства мотоциклов так называемый ограничитель момента.

Ограничитель момента не стоит путать с проскальзывающим сцеплением, используемом на гоночных мотоциклах. Основное отличие в том, что ограничитель срабатывает на недовыжатом сцеплении, а именно — в момент времени когда вы отпускаете сцепление.

Так если вы разгонитесь на второй передаче, выжмите сцепление, опустите обороты мотора и теперь отпустите сцепление то за доли секунд до того как рычаг опустится сработает ограничитель момента.

Ограничитель предназначен для борьбы со «прыганием» заднего колеса если вы ошиблись с оборотами на которых вы переключаетесь вниз или вверх. Запомните — ограничитель не работает с полностью отпущенным сцеплением и не является панацеей против блокировки заднего колеса.

Дедушкин ограничитель момента

Задолго до того как в мотоциклы стали встраивать ограничители момента, многие пилоты уже умели это делать с помощью сцепления. Если вы во время переключения вниз промедлите с отжатием сцепления (т.е.

отпустите его почти до конца но не до самого конца) то даже при самом резком толчке (например при уходе на 3 передачи вниз сразу) диски в коробке передач начнут проскальзывать и заднее колесо не будет прыгать.

Загрузки

Во время торможения и переключения передач нужно ВСЕГДА стараться сидеть как можно дальше от бака упираясь коленями в бак. Посадка помогает загрузить заднее колесо, разгруженное торможением передом и помогает в работе ограничителю момента. Если вы сидите сзади — вероятность того что заднее колесо начнет прыгать на переключении вниз существенно снижается.

Мифы

Существует масса мифов относительно переключения передач. Простые правила:

чем быстрее переключаетесь тем меньше вы изнашиваете сцепление;
чем выше обороты тем быстрее вы переключаетесь;
можно и нужно тормозить передачами;
можно уходить с 5 ой на первую передачу (понимая зачем это нужно и что за этим последует);
можно и нужно переключаться на высоких оборотах;
переключение передач без сцепления незначительно изнашивает вилку и копирный вал.

Поиск нейтрали

Если вы остановились и ищете нейтраль с выжатым сцеплением с первой или второй передачи — одновременно с переключением верх или вниз, на выжатом сцепление кратковременно поднимите обороты вверх (сделайте перегазовку) на большинстве мотоциклов это существенно облегчает переключение в нейтраль на остановившемся мотоцикле. То же самое справедливо для переключения передач на стоящем неподвижно мотоцикле.

Источник

Полный контроль. — Глава 1. Сцепление с дорогой

Влияние сцепления на скорость мотоцикла

Все вождение мотоцикла, в конечном счете, сводится к управлению сцеплением с дорогой. Большинство приемов в этой книге помогают либо увеличить сцепление, либо лучше использовать доступное в данный момент количество. Давайте рассмотрим, что и как влияет на величину сцепления с дорогой.

Шины

Шины — самая важная часть мотоцикла, потому что они, грубо говоря, обеспечивают силу трения. Трение достигается в » пятне контакта», это некое подобие эллипса в месте касания шины и поверхности дороги.

Большие и мягкие шины обеспечивают большее пятно контакта. Кроме того, резина покрышки призвана справляться с неровностями полотна, она их как бы обволакивает, поглощая небольшие бугорки и вмятины асфальта.

Что же влияет на пятно контакта и, в конечном счете, на сцепление? Прежде всего, это давление в шинах. Широкие мягкие шины с маленьким давлением обеспечивают большее пятно контакта, чем узкие, хорошо накачанные шины из твердой резины. В некоторых спортивных дисциплинах, типа триала и дрэг-рейсинга, давление в шинах делают меньше обычного, чтобы увеличить пятно контакта.

Проблема низкого давления в шинах заключается в том, что уменьшается количество груза, который может везти мотоцикл. Кроме того, увеличивается внутреннее трение в покрышке, и она быстрее нагревается, иногда до опасного уровня.

Гонщики подбирают давление, изменяя его на небольшие величины, чтобы обеспечить желаемую температуру шин.

Для обычных водителей важно соблюдать рекомендации производителя, потому что они обеспечивают лучший компромисс между загрузкой, пятном контакта и температурой.

Температура шины влияет на доступное количество сцепления с дорогой. Чем резина горячее, тем она мягче и тем лучше она цепляется за асфальт.

Однако если шина нагреется слишком сильно, она начнет терять свои свойства, и сцепление с дорогой ухудшится. Потом из резины начнет выделяться масло и/или она начнет отделяться от корда.

Слышали, как кто-то говорит, что его шины стали «жирными» или » покрылись пузырями»? На самом деле это значит, что они перегрелись.

Холодная резина не может с достаточной эффективностью цепляться за поверхность, поэтому сила трения уменьшается. Особенно критичны к температуре шины из гоночной смеси.

Я сам, как и почти все мои товарищи по гонкам, много раз падал из-за непрогретых шин. Для дорожных мотоциклов тоже выпускаются шины из гоночной смеси, от трековых они отличаются наличием слабого подобия протектора.

Владельцу таких шин следует тщательно следить за их температурой.

Шинники выпускают самые разные покрышки, от почти гоночных до туринговых, приспособленных к большим пробегам. Но любая покрышка теряет свои свойства по мере использования. Каждый цикл нагрев-охлаждение ухудшает свойства покрышки.

Если же мотоцикл долго стоит в гараже или шины лежат на складе, то резина становится жесткой, дубеет. Не забывайте про это, когда покупаете шины на распродаже, выглядят они хорошо, но по сцепным свойствам приближаются к камню.

Профиль покрышек также влияет на сцепление с дорогой. Если он близок к окружности, количество реализуемой тяги практически не

меняется при разных углах наклона. Если же он больше похож на треугольник, то сцепление тем больше, чем сильнее наклонен мотоцикл.

К сожалению, шины, как правило, изнашиваются неравномерно. Если вы ездите в основном по шоссе, то сначала износится середина покрышки, если же основные пробеги приходятся на трек, первыми износятся края. Так или иначе, профиль шин изменится, что повлияет на сцепление и управляемость.

Если бы сцепление с дорогой было единственной заботой шин, решение было бы простым — чем шире, тем лучше. Однако, ширина покрышки влияет и на управляемость, причем в обратной пропорции. Правильно подобранный размер обеспечивает наилучший компромисс между тягой и управляемостью.

Но помните, что производители не всегда используют лучший вариант, иногда они ставят шины пошире по соображениям дизайна. Яркий пример — Triumph Daytona 955. В 2002 году производитель стал ставить на этот аппарат покрышки шириной 180 мм, чтобы улучшить управляемость. Однако уже 2003 они вернули 190-миллиметровую шину.

А все потому, что покупатели хотят выглядеть покруче. И это не единственный пример.

Дорожные условия

Состояние полотна так же сильно влияет на сцепление, как и шины. Дождь, пыль, песок, масло, разметка — все это уменьшает сцепление шин с дорогой. В таких случаях шины ведут себя по-разному.

Как правило, туристические шины лучше справляются с несовершенствами дороги.

А вот некоторые шины для спортбайком вообще не имеют протектора на краях, так что в повороте они ведут себя как гоночные слики.

Сила трения зависит и от типа покрытия. Как правило, асфал обеспечивает лучшее сцепление шин, чем бетон. Старая бетонка может быть скользкой, как глина. Но существуют дороги со специальным бетонным покрытием, за которые шины цепляются даже лучше, чем за асфальт.

Подвеска

Качество, состояние и настройка подвески сильно влияют на сцепление с дорогой. задача подвески не в том, чтобы обеспечить комфорт водителя, она должна обеспечивать постоянный контакт колес с дорогой. С уменьшением давления колеса на грунт уменьшается и сила трения. Если же давление станет слишком большим, то шины начнет скользить по асфальту.

Если подвеска настроена неправильно, то колесо слишком быстро или слишком медленно реагирует на неровности. В таком случае, ни о каком постоянном давлении на грунт не может быть и речи. Не важно, насколько хороши ваши шины, если они не касаются дороги, они не обеспечивают сцепления.

Пицца «Сцепление»

Не достаточно иметь в запасе большое количество сцепления, надо еще и уметь им управлять. Давайте представим сцепление с дорогой в виде пиццы, порезанной на десять кусков. Если мистер Поворот заберет их все, то мистеру Тормозу и мистеру Газу ничего не достанется.

В этом нет ничего страшного, если вы уверены, что вам не потребуются услуги мистера Тормоза в повороте. Если же вдруг вы все же решите к нему обратиться, то обязательно упадете.

Мораль — никогда не отдавайте всю пиццу кому-то одному, держите про запас несколько кусочков для незваных гостей.

Жизнь несколько сложнее, потому что у вас одна пицца на два колеса, причем они постоянно перераспределяют кусочки между собой. Кроме того, в самой пицце может не хватать каких-то ингредиентов, так что ее общая питательность будет невысокой.

Торможение

Чем больший вес приходится на шину, тем лучшее сцепление она обеспечивает и тем сильнее можно тормозить. Поэтому при торможении главную роль играет передняя покрышка.

Особенно это актуально для спортбайков, с их короткой базой и высоким центром тяжести.

Поэтому задний тормоз на спортбайках практически бесполезен при экстренном торможении, ведь заднее колесо почти не несет нагрузки, а иногда полностью отрывается от земли.

Поворот

В повороте все гораздо сложнее, потому что мистер Поворот забирает себе почти всю пиццу. Если вы хотите затормозить или ускориться, вы должны убедиться, что у вас есть кусочки для мистера Тормоза или мистера Газа, в противном случае вам не избежать близкого знакомства с мистером Асфальтом.

IB повороте особенно легко превысить сцепные свойства передней шины. Это может случится, если |вы, испугавшись, закроете газ. Начнется торможение адвигателем, и передняя шина загрузится еще больше.

Поскольку передняя шина уже загружена центробежной силой, дополнительная нагрузка превысит предел сцепления с дорогой, и переднее колесо снесет в сторону. Другими словами, аппетит передней шины превысит количество пиццы.

К тому же результату может привести и слишком сильный trail braking, который мы обсудим в главе 11.

Ускорение

При ускорении вес смещается назад, передняя шина разгружается, задняя — загружается. Если ускориться слишком резко, переднее колесо оторвется от земли.

В крутом медленном повороте очень легко ошибиться с газом. Тогда заднее колесо попросит больше пиццы, чем осталось от других едоков. В этом случае заднее колесо станет прокручиваться, а мотоцикл мотаться вокруг продольной оси.

В этот момент возникает инстинктивное желание закрыть газ. Прокручивание прекратится, и сцепление с дорогой восстановится. Но если закрыть газ слишком быстро, то сцепление восстановится слишком резко, что приведет к хайсайду.

Мотоцикл превратится в катапульту, и запустит вас на околоземную орбиту.

Угол наклона

Угол наклона тоже влияет на сцепление, но не так, как считает большинство людей. При больших углах наклона снижается эффективность подвески, потому что ее части больше не перпендикулярны поверхности земли. Из-за этого пружины как бы становятся жестче.

Кроме того, из-за изгиба труб передней вилки возрастает внутреннее трение системы. Чтобы избежать этого эффекта, инженеры работают над параметрами рам и покрышек, пытаясь переложить часть работы по подрессориванию на них.

К сожалению, общее количество пиццы в наклоне становится меньше, несмотря на все конструкторские ухищрения.

На угол наклона влияет положение центра тяжести системы водитель-мотоцикл, который является комбинацией центров тяжести водителя и мотоцикла. Чем ближе к центру поворота центр тяжести водителя, тем меньший угол наклона нужен для прохождения этого поворота. Поэтому пилоты и свешиваются. Чем меньше наклон, тем больше сцепление с дорогой, а меньшего наклона можно

добиться изменением положения центра тяжести водителя (глава 12) или более быстрым закладыванием в поворот (глава 8).

Контроль над сцеплением с дорогой

Величина сцепления с дорогой зависит от многих факторов. Поначалу кажется, что учесть все просто невозможно. В следующих главах я постараюсь объяснить вам необходимые вещи без привлечения заумной теории. Просто сфокусируйтесь на предлагаемых упражнениях, и все получится само собой.

Влияние сцепления на скорость мотоцикла

Чтобы понизить передачи, нужно убрать газ и включить сцепление. После этого резко добавить газу, и когда обороты начинают падать, нажимаете на педаль переключения передач. Отпускаете сцепление и педаль переключения и добавляете газу. После того, как мотоцикл остановится, не забудьте поставить его на нейтральную скорость.

Переключение передач на мотоцикле

Я думаю это экномия на суставах. Согнул — разогнул коленку каждый раз со светофора, а суставчик то изнашивается)) вот и не убирают ногу на подножку.. а дороги у них в европе ровные — ям да рытвин как на наших нету, оттого и не переживает, что за что то зацепится)) ИМХО конечно))))

Упражнение 1

16. Осталось установить детали выжима сцеплениях. Главное-крышка должна легко встать на место, нельзя осаживоть ее силой — так легко поломать зубья на валу привода сцеплениях Не беда, что рычаг не встанет в нужное положение, его несложно переставить на шлицах. А вал с парой выкрошенных зубьев можно временно использовать, просто повернув его на 180°.

Мой мотоцикл

Оптимальный рост составляет 1500 оборотов. Если этот процесс совершается медленно, следует закрывать ручку газа. Переключение вверх необходимо совершать на высоких оборотах. При переключении на низких оборотах необходимой становится перегазовка.

Как переключаются передачи на мотоцикле

Переключение передач на мотоцикле различается «вверх» и «вниз».
Первое из них означает, что вам нужно включить более высокую передачу. Для этого вы включаете первую передачу, и таким образом повышаете скорость мотоцикла, а после этого постепенно переключаетесь на следующую передачу в такой последовательности:

От чего зависит сцепление шин с дорогой? Часть 3

После ознакомления с оборудованием можно перейти к другому важному аспекту. Прежде, чем переключать скорости в пути, необходимо сдвинуть мотоцикл с места. Заводить мотоцикл следует на нейтральной передаче. Находится она между первой и второй.

Чтобы её достигнуть опустите педаль коробки вниз и по достижению первой передачи слега поднимите вверх. О том, что вы достигли нужного, просигнализирует загорание зеленой лампочки на тахометре. После этого включайте зажигание.

Для начала движения следует:

Вопрос к Диполю,объясните бестолковому, зачем Джерри Палладино рекомендует использовать и проскальзывание сцепления и задний тормоз практически одновременно.

Меня инструктор на площадке, на широкой змейке гонял сначала только сигрой сцеплением, потом только с игрой заднего тормоза.

Затем, в джимхановских упражнениях (кельтский крест и широкая трехрядная

змейка) — только с использованием задн тормоза. Ну и газа немного.

Коленвал приводится в движение, процессами происходящими в камере сгорания (но это другая история).
Он приводит в движение внешнюю часть корзины сцепления, которая по умолчанию сжата давлением пружин с внутренней частью корзины, которая в свою очередь соединена с первичным валом.

Для того чтобы начал вращаться вторичный вал, надо включить передачу, что соединит разомкнутые в нейтрали первичный и вторичный вал и передаст момент дальше сначала на звезду, цепь, звезду и в итоге на колесо.

То есть первичный вал кпп врашается на оборотах равным оборотам коленвала, до тех пор, пока мы не выжмем сцепление и не разомкнем связь коленвала и первичного вала. Выжав сцепление, первичный вал останавливается и мы можем без проблем включить нужную нам передачу.

Отпускаем сцепление и обеспечиваем плавное троганье с места, за счет кратковременного проскальзывания фрикционов сцепления с металлическими пластинами.

Каталог статей ->

а я вообще задний тормоз оч. люблю.

Не по теме, для себя считаю, что задний тормоз это дополнительный контроль как ускорения так и темпа вращения заднего колеса, возможность не сбрасывать газ там, где его сбрасывать нельзя, например в повороте.

Но с такой любовью меняю тормозуху раз в 15-20 тысяч полностью.
а на дджимхане ездил всегда со сцеплением, где скорость около холостооборотистая)). Не знаю, почему сцепление на джимхане ругают. мне было так удобно и более контролируемо.

Первое и основное правило, дабы избежать аквапланирования – это не входить в лужу на скорости. В результате испытаний определена критическая скорость аквапланирования – 70 – 100 км/час. Хотя не факт, что эффект аквапланирования может не возникнуть и на меньшей скорости (см. причины).

Влияние скорости движения на величину коэффициента сцепления

Разница в цене двух одинаковых мотоциклов с АБС и без нее несущественна. Для водителя мотоцикла, а особенно начинающего, это несомненно полезная вещь. Чаще всего причиной падения мотоцикла является блокировка переднего колеса на торможении. Даже опытный мотоциклист может не заметить разлитый тосол на мокрой дороге, не говоря уже о начинающем.

Дорожное покрытие весьма неоднородно, попадаются участки с разными коэффициентами сцепления, мелкий песок, масло и т.д. При торможении на грани сцепления колес очень сложно почувствовать момент блокировки и не дать мотоциклу упасть. Как уже говорилось выше, даже на сухом и чистом асфальте слишком быстрое нажатие на рычаг переднего тормоза может привести к мгновенной блокировке.

Паника, в экстренной ситуации помешает нажать плавно или отпустить тормоз для исправления ошибки, тем более, если за рулем неопытный водитель. Именно для таких случаев и нужна эта система. В отличие от автомобиля, она не просто сократит тормозной путь в условиях плохого сцепления колес с асфальтом, но и не даст мотоциклу упасть.

Как бы то ни было, мотоцикл на колесах управляется и тормозит лучше, чем лежа на боку.